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Man kann nie genug Informationen über seinen Motor bekommen!!

Drehzahl, Wassertemperatur, Tankanzeige….hat zum Glück jedes Auto, aber das wichtigste fehlt…..

Wichtig, vorallem beim Turbo oder auch umgebauten Saugmotor sind eine Breitband-Lambda-Anzeige (mit einer LSU4.2 oder 4.9 Sonde) um das anstehende Kraftstoff-Luftgemisch angezeigt zu bekommen, und eine Abgastemperaturanzeige (diese jedoch nur für den turbomotor wirklich notwendig).  Taugliche Geräte erhält man mittlerweile ab 200€ (Breitband-Lambda) und 100€ für eine taugliche AGT/EGT-Anzeige (Abgastemperatur). Die Abgastemperaturanzeige sollte natürlich korrekt verbaut werden, und zwar VOR den Turbolader! Die Messspitze soll etwa 1cm in den Abgasstrahlreinragen, so misst sie korrekt, ist aber auch nicht zu weit im Abgas, denn dann ist die Gefahr erhöht dass die Sonde wegbrennt.

Lambda sollte im Leerlauf und bis in den hohen Teillastbereich bei 1 liegen, diesen Wert fährt sogut wie jedes Serienfahrzeug,  was dem besten Kompromiss bezüglich Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstaoß entspricht. Denn bei Lambda 1 ist die Konvertierungsrate das Katalysors am besten.  Man soll ja auch an seine Umwelt denken;) Kommt der Motor nicht auf Lambda 1, ist irgend etwas nicht richtig, weil man Dinge kombiniert hat die nicht sauber zueinander passen, oder man hat einfach eine bescheidene/nicht passende Software!!

Unter Vollast sollte Lambda in der Regel bei 0.8-0.85 liegen, abhängig von der Abgastemperatur. Diese sollte nicht höher als 900-950°C liegen.

Ebenso halte ich eine  Öldruckanzeige und Öltemperaturanzeige für Sinnvoll. Wenn möglich VDO oder ähnliches hochwertiges.

Typische Werte sind 4-5 bar Öldruck bei erhöhter Drehzahl, und bei warmem Motor sollte der Öldruck nicht unter 1Bar fallen.  Das Öl gilt ab 80°C also warm, d.h. ab da kann man dann mal so langsam Gas geben:) und langsamer machen solte man so bei spätestens 130-140°C.

Sollte man diese Temperaturen öfters erreichen, kann man sich mal Gedanken um einen Ölkühler machen. Auch dazu haben wir einen Bericht erstellt:

http://crashgalerie.bubu-power.com/2017/01/20/in-work-zusatzoelkuehler/

(in work) Leerräumung und Gewichtetabelle

-Dämmmatten unter dem Teppich (Armaturenbereich und Innenraum):11,4kg

-Bitumenmatten am Bodenblech: 3,5kg

-Ersatzrad und Wagenheber: 12,3kg

-Sicherheitsgurte hinten: 2,2kg

-Hutablage inkl. Kunststoffhalter: 2,1kg

-Abdeckungen Seitenwand hinten Li + RE: 1,4kg

-Original Lautsprecher vorne: 0.4kg

-A-Säulenabdeckungen: 0,4kg

-Teppich komplett: 2,3kg

-Mittelkonsole+ Schaltsack: 0,7kg

-Heckwischermotor inkl. Arm, Schrauben: 1,1kg

-Haltegriffe hinten: ca.0.1kg

-Himmel: 2,7kg

-Türfächer vorne Li + Re: ca.0.6kg

-Sitzbank hinten inkl. Gummimatte vom Kofferraum: ca.16,5kg


– Türpappen vorn 1,5 KG
– Bitumenmatten in den Türen 2x 240g

– Armlehnen der Türen: 2x 185g

 

Wer all das rausschmeisst hat dann direkt um die 50kg verloren;)…aber die Kiste steht hinten gut 1cm höher!

 

Heizungskasten komplett inkl. Wärmetauscher: 4.0kg

Ausbau weniger empfehlenswert! Laut „Gesetz“ muss Warmluft erzeugt werden können um die Frontscheibe frei zu bekommen, Frischluftansaugung von Aussen!

-1 Seriensitz inkl. Konsole: 14,5kg………da lässt sich mit leichten Schalensitzen etwa 5kg je Sitz einsparen.

-Sicherheitsgurte vorne: ??

Originalträger vom Steuergerät mit Halter für MAP-Sensor wiegt  ca. 0.65kg

 

Heckscheibe original = 2990g
Heckscheibe 3mm Makrolon = 1410g

Seitenfenster:
Ausstellfenster original mit Clips und Schrauben = 2825g
Ausstellfenster original (nur Glas) = 2700g
Originalseitenscheibe vom 700er Cinquecento = 2140g
Seitenscheibe 3mm Makrolon = 990g

Wer also Gewicht sparen möchte, aber kein Makrolon verwenden will, der kann die zwei 700er Seitenfenster nehmen und spart 1370g  an einer ziemlich hohen Stelle.

 

 

Nochmals 4-6kg lassen sich sparen wenn man die 12-13kg Blei-Batterie vorne, durch eine ca.6kg leichte AGM-Batterie ersetzt und diese im Kofferraum platziert. Es kommen allerdings etwa 1kg für Kabel usw. dazu.

ABER: man verliert nicht nur 5-6kg, sondern verbessert das Gewichtsverhältnis VA zu HA;)

Dies ist sowieso ein negativer Punkt, Fahrzeug zu frontlastig…..also, wenn möglich alles nach hinten packen:

  • Scheibenwaschbehälter
  • Feuerlöscher
  • Batterie
  • Warndreieck
  • Bordwerkzeug……
  • Sitzposition nach hinten verlagern (Bedarf allerdings Plateau-Schuhe)

 

dann mal viel Spaß beim Klopfen Schaben Schnitzen Lackieren usw…..

 

 

wenn der Innenraum richtig schön werden soll, würde ich die Flächen mit der Karosseriedichtmasse, mit einem Cuttermesser schön eben „schneiden“

 

 

(in work) Verschraubung Motorlager

Ebenso wie bei der Verschraubung der Schwungscheibe, empfiehlt es sich auch hier, Schrauben mit höherer Festigkeit zu nutzen.  Wenn man sich mal die Motoraufhängung genauer angeschaut hat, wundert man sich, warum der Motor noch nicht auf der Strasse lag!

Der Motor+Getriebe hängen vorne links nur an zwei M8er Schrauben, bzw. an einer M10er, ebenso hinten, da sind es auch nur zwei 8er Schrauben.

Vorne recht s auf der Riemenseite hängt der ganze Trumm sogar nur an einer einzelnen M10er Schraube, wenn diese abreisst, liegt der Motor auf der Strasse, denn das Lager wird von UNTEN nach OBEN geschraubt!

 

 

 

Die Masse der Schrauben folgen….

Verschraubung Schwungrad

Die Verschraubung des Schwungrades benötigt 42Nm!!…..nicht die üblichen 25-28Nm die für M8 Schrauben mit 8.8er Festigkeit vorgesehen sind.  Die orginalen M8 Schrauben haben eine höhere Festigkeit und sollten zudem mit Schraubensicherung montiert werden, um auch den Ölraum zur Kupplung hin abzudichten, denn nach dem Gewinde in der Kurbelwelle kommt direkt das Öl.

Wir nutzen immer neue hochfeste Schrauben und verschrauben diese mit 44-45Nm, zusätzlich mit mittelfester Schraubensicherung eingeklebt! Denn wir hatten nun schon mehrere Fälle von sich lösenden Schrauben, erkennbar an einem deutlichen Rappeln.  Dieses Problem wird hauptsächlich die Turbofahrer und Saugerfahrer die es ordentlich jubeln lassen, betreffen.

Die hochfesten Schrauben kann man hier bekommen: Hochfeste Schrauben